Устройство подвального помещения таково, что им можно пользоваться и как складским помещением, и как погребом для долгого хранения овощей. От правильно выбранного места для подвала зависит долговечность постройки и сохранность продуктов.
Погреб должен стоять на возвышенности.
Силовые схемы фундамента подвала.
Большую роль играет уровень подземных вод – они не меньше чем на полметра должны быть ниже дна погреба.
Если ваш земельный надел расположен в низине, под подвалом надо делать песчаную подушку.
Строительство подвала
Начинается строительство с копания котлована. Если влаги нет, на дно выемки укладываем жирную глину и хорошо трамбуем. Затем насыпаем 5-7 см увлажненного грунта и снова трамбуем, добавляя осколки кирпича. Потом заливаем дно бетонным раствором и сразу, не дожидаясь застывания, посыпаем тонким слоем песка (2-3 см) для разглаживания поверхности. Далее двойным слоем укладываем длинные полосы рубероида так, чтобы полностью покрыть ими пол и стенки подвала. Строим кирпичный каркас в полкирпича, на стены навешиваем металлическую сетку и затем стены выкладываем кирпичом и штукатурим. Так как силикатный кирпич в грунте растворяется, используем только красный.
В центре погреба сделаем на случай появления воды водосборник глубиной 40-60 см и размером 50×50 см, прикрываемый крышкой на уровне цементного пола.
Поверх погреба делают перекрытие: укладывают балки, а сверху доски или горбыль. Затем теплоизолируют раствором глины, керамзитом или шлаком слоем в 30 см. Сверху делают люк с крышкой, которую тоже утепляют, и устанавливают для спуска лестницу, а в подвале – полки для продуктов.
Устройство погреба
Схема классического погреба.
Размеры стандартного погребка – 2 х 2 м и глубиной 2 м. Форма может быть любая – квадратная, прямоугольная, круглая. Большинство подвалов разделяются на две части: подземную и наземную, так называемую погребицу, которая не дает нижней части подвала охлаждаться в зимнее время и перегреваться жарким летом. Для постройки погребицы подойдет любой материал: горбыль, кирпич, ракушечник и даже саман.
При постройке крыши делают широкие свесы, чтобы во время дождей стены оставались сухими. Крышу погребицы обычно кроют шифером или другим доступным материалом. От стен с улицы делают просторную бетонную дорожку для отведения воды от постройки и с уклоном в 10 °. Вход обычно делают с севера, а дверь изготавливают из толстых досок. Дверь и стены погребицы изнутри теплоизолируют. Размерами она зачастую бывает больше погреба. Погребицу часто используют как дополнительную хозпостройку для хранения всевозможных инструментов или для просушки овощей во время сбора урожая.
Роль вытяжки в подвальном помещении
Вентиляция для погреба очень важна. Без проветривания воздух застаивается, и овощи начинают гнить. Но и сквозняков не надо делать, так как начинают усыхать корнеплоды. Поэтому надо так наладить вентиляцию, чтобы в подвале всегда были необходимые показатели температуры и влаги.
Обычно вентиляция состоит из двух вентиляционных отверстий, одно из них обеспечивает приток воздуха, другое – вытяжку. Их монтируют в противоположных углах подвала и на разной высоте.
Схема приточно-вытяжной вентиляции погреба.
Вытяжная труба располагается в потолке погреба, а приточная – в 50 см от пола.
Чтобы тяга в подвале была устойчивой, вытяжку выводят на крышу погребицы как можно выше, а тот участок трубы, который находится между полом погребицы и крышей утепляют. Чем длиннее вытяжная труба, тем лучше тяга. Сечение вентиляционной трубы зависит от размеров подвала, к примеру, для погребка с размерами 2х3 м нужно брать трубу сечением 12х12 см, чем больше погреб, тем больше сечение трубы. Делают трубы для вентиляции из досок, дополнительно устанавливают задвижки и заслонки для регулировки влажности и температуры в подвале.
Строим из целостного бетона
Часто для постройки стен подвалов применяют монолитный бетон, который достаточно широко распространен. Для строительства таких стен используют передвижную опалубку, которую сооружают из досок длиной 1,5 м и 40 мм толщиной. Ее окутывают синтетичной пленкой, чтобы внутренние стенки получались более ровными.
Технология такова: по периметру строящихся стен с промежутком в 1,5 м устанавливают стойки, между которыми закрепляют опалубку. Стойки закрепляют во всю высоту стенки и с двух сторон. Их прочно фиксируют досками или стягивают проволокой.
Затем опалубку заполняют шлакобетоном – смесью цементного раствора и топливного шлака. Для достижения большей прочности раствора к шлаку добавляют 20% песка. Раствор через 2-3 дня застынет, и опалубку можно будет убрать. Шлакобетонные стены регулярно на протяжении 7-10 дней увлажняют, не допуская высыхания.
Полы в подвале
Самый распространенный пол в подвале – глинобитный. Укладывается глина со щебнем, которые потом тщательно трамбуются. Устройство глинобитного пола предполагает слой щебенчатого раствора, который посыпают керамзитом или шлаком. Далее делают цементную стяжку и настилают линолеум или кладут плитку.
Часто в подвалах настилают деревянные полы, применяя для этого доску-сороковку шириной до 15 см. Предварительно доски обрабатывают антисептиками.
Если есть угроза подтопления подвального помещения грунтовыми водами, лучше делать пол из железобетонных плит. Поверхность плит зачищают, смачивают и грунтуют. На ровно затертые и бесшовные плиты накладывают уплотняющую мастику несколькими слоями. Чтобы не допустить неравномерного и очень быстрого высыхания, ее увлажняют. После застывания уплотняющую мастику предохраняют от повреждений нанесением защитного слоя. Затем на плиту пола укладывают гидроизолирующую пленку, перекрывая швы на 10 см и хорошо проклеивая их. Сверху можно уложить линолеум.
