Изготовить сухой погреб своими руками – мечта многих дачников. Хороший подвал может использоваться не только для хранения продуктов, но и для проведения досуга. Есть ряд элементов, которые нужно, когда создается погреб своими руками, но все они легко вписываются в общую концепцию работы.
Варианты выполнения гидроизоляции подвала.
Подготовительный процесс
Инструменты
- Экскаватор.
- Лопаты.
- Тачка для грунта.
- Рулетка.
На данном этапе работы нужно лишь правильно подготовить место для подвала.
В самом начале выбирается место. Есть один очень важный критерий при выборе площадки для работы – отсутствие подшкурных вод, ибо от них дренажная система и портландцемент хоть и спасут, но на весьма ограниченное время. Обычно такое время примерно 30-40 лет, но потом ремонтировать можно даже не пытаться.
Схема гидроизоляции подвала.
Размеры погребка могут быть принципиально любыми, но если подвал своими руками делается для сохранения продуктов, то лучше сделать узкий и длинный. Оптимальная полезная ширина 1,8 м, а длина не ограничена. Чтобы добиться необходимой полезной ширины, нужно выкопать траншею 2,5 м фактической ширины. Подвал имеет высоту обычно 2,2 м, а толщина грунта над ним минимум 1 м. Именно из таких параметров следует исходить при копке.
Заранее нужно обеспечить определиться, какой вход будет использоваться – вертикальная шахта с приставной лестницей либо обыкновенные ступени. Если используется обыкновенная вырезанная в грунте лестница, то процесс работы будет на порядок проще, т.к. не потребуется постоянно использовать импровизированные подъемники, а вполне можно сразу вырезать подъем.
Все стены выравниваются до идеального состояния, чтобы дальнейшей работе ничто не мешало.
Нужно ли сразу делать приямок?
Материалы и инструменты:
- Лопата штыковая.
- Рулетка.
- Кирпич красный.
- Ведро оцинкованное.
- Раствор цемента м100.
- Прут армирующий 15 мм.
- Болгарка.
- Сварочный аппарат.
- Сталь листовая.
Вентиляция подвала.
Приямок делается в самом начале, чтобы потом не ломать пол. Обычно располагается он ровно посередине помещения, чтобы сбор воды был максимально оперативным, но если подвал будет сильно длинным, то можно его сместить немного к выходу, но не более чем на 2/3.
Физические параметры приямка равны 1 м³, а после того, как стены выровнены, в полу делается небольшая ямка под размер нержавеющего ведра, куда это оно и погружается. После этого бока большого приямка выкладываются красным кирпичом в половину кирпича и замазываются раствором цемента. Дно тоже замазывается цементным раствором вплоть до ведра, переход от цемента к металлу должен быть оформлен максимально качественно, чтобы между ними не прошла и капля влаги. Толщина цементного слоя не должна быть меньше 2 см. Стоит учесть, что приямок должен возвышаться над уровнем грунта на 15 см.
Пока раствор сохнет, на приямок сверху укладывается армирующая решетка из максимально толстого прута. Размер ячейки должен быть 30*30 см, чтобы обеспечить возможность простой установки погружного насоса. После чего обрешетка будет накрываться перфорированным листом стали 3-5 мм, чтобы по уровню совпасть с полом. При таком подходе металл играть не должен, а если и будет, то практически неощутимо.
К погружному насосу есть свои определенные требования, которые необходимо соблюсти: наличие измельчителя, размер твердых элементов до 35 мм, мощность от 3 кВт, возможность пропускания воды от 100 л/мин.
Когда приямок закончен, можно приступать непосредственно к изготовлению самой продуктовой ямы.
Работы с полом
Материалы и инструменты:
Схема дренажа подвала.
- Песок.
- Вода.
- Рулетка.
- Битый кирпич.
- Прут армирующий 8-10 мм.
- Болгарка.
- Аппарат сварочный.
- Раствор бетона М200.
На дно получившейся ямы засыпается песок толщиной 4-5 см. Если нет механического трамбовщика, то придется полить водой и оставить так на 3 дня, чтобы песок уселся и можно было продолжать работу.
Теперь нужно изготовить армирующую решетку. Шаг между прутьями будет 0,25 м. Соединяются они посредством сварочного аппарата, но никак не при помощи вязки. Чтобы арматура не соприкасалась с песком, на него выборочно выстилается битый кирпич под стыки пересекающихся прутьев.
Если стены будут бетонными, то углы прутьев нужно в обязательном порядке загнуть в самом конце и вывести на 30-35 см вверх. Это позволит состыковать арматуру стены и пола, сделав одну монолитную конструкцию.
Раствор бетона заливается не более чем за 1 день, чтобы обеспечить высокое качество засыхающего бетона. Обычно раствор засыхает за 2-2,5 недели, а за это время можно подготовить все оставшиеся материалы.
При заливке бетона сразу же нужно сделать определенные углубления в виде канавок в 3-5 мм, которые позволят направлять ненужную влагу в приямок. Углубления можно делать при помощи труб или армирующего прута. Главное при этом – выполнить работу таким образом, чтобы потом не спотыкаться при ходьбе.
Работы со стенами
Материалы и инструменты:
Устройство пристенного погреба.
- Доска обрезная.
- Ножовка по дереву.
- Молоток с гвоздями.
- Прут армирующий.
- Болгарка.
- Сварочный аппарат.
- Раствор бетона м200 (1pobetonu.ru).
- Лопата штыковая.
- Битум.
Для того чтобы сделать стены, нужно запастись хорошим запасом терпения. Это самый долгий элемент, но не из-за рабочего процесса, а из-за высыхания бетона.
Первым делом тут нужно соорудить щиты из дерева, которые станут опалубкой для стен. Для щитов удобно использовать обрезную доску, а для соединения используются гвозди. В случае с подвалом характерным нюансом является то, что опалубка для каждой стены делается в виде всего 1 щита, а не привычных 2-х. После того как щит готов, следует его серьезно укрепить на предназначенном месте, т.к. боковое давление будет весьма существенным.
Армирующая решетка делается с аналогичным с полом образом, после чего можно спокойно соединять пол и стены. Из стен в бока выводятся прутья, а в потолок только при условии создания бетонного. В противном случае в потолок не будет никаких отводов. Толщина стен составляет не менее 30 и не более 35 см. При меньших показателях стены будут слишком хрупкие, а большие обеспечат банальный перерасход.
После того как первые 2 стены застынут (даже не обязательно полное затвердевание), нужно при помощи штыковой лопаты выкопать сбоку их углубления в грунте (8-10 см), которые будут служить замками. Такой замок не пропустит влагу и ближайшие 100 лет спокойно выдержит любой физическое воздействие вплоть до среднего землетрясения.
После проведения подготовительных работ можно начинать армирование и заслон из щитов для новых стен. После этого производится заливка. Пока делается вторая пара стен, с первых ни в коем случае не снимается опалубка, т.к. стены не имеют никаких дополнительных точек опоры, кроме той, на которой стоят. Т.е. при малейшем воздействии могут упасть. Опалубка снимается со всех 4-х стен одновременно, т.к. тогда уже нет никакой вероятности в нарушении равновесия.
Стыки хоть и идеальные, но, если есть сомнения, можно их промазать битумом, который уже с вероятностью 100% загерметизирует помещение снизу и с боков.
Изготовление потолка и вывод вентиляции
Материалы и инструменты:
То же, что и на стены.
- Доска дуба.
- Нож и пакля.
- Труба металлическая.
- Трубогиб.
- Конус.
Перед тем как начать работы с потолком, следует сделать систему проветривания помещения. Для этого потребуется 2 металлические трубы, которые будут располагаться с противоположных концов помещения.
Первая труба будет опускаться практически до самого пола (высота 20-50 см), а над землей она будет располагаться около 1 м, чтобы зимой осадками ее не закрывало. Эта труба будет служить для подачи свежего воздуха в подвал. При выводе на улицу она загибается (трубогибом) таким образом, чтобы конец ее слегка смотрел вниз (это нужно, чтобы осадки не попадали). На конец приваривается мелкая решетка, чтобы грызуны, ужи и насекомые не залезли в подвал.
Вторая труба начинается под потолком и выходит на свежий воздух. Она позволит избавлять подвал от теплого воздуха и углекислого газа. Желательно поднять эту трубу хотя бы на 2-2,5 м над уровнем земли и просто закрыть конусом от попадания осадков.
Есть 2 варианта исполнения потолка подвала.
Современный вариант. Бетонный потолок изготавливается ровно так же, как и стены. Даже толщина в 35 см вполне достаточна, чтобы удержать то, что будет сверху. Если есть сомнения, можно добавить еще 1 слой арматуры и 15 см бетона.
Такой потолок достаточно тяжелый, но обеспечит достаточно простую возможность проведения света в любых мыслимых вариациях.
Проверенный временем вариант. На стены укладываются дубовые доски встык. Между досками забивается пакля, чтобы избежать излишних потерь температуры и попадания влаги в помещение.
Дубовые доски продержатся 100 лет, но проводить под ними серьезную электропроводку не стоит и пытаться. Такой подвал создается для надежности и сохранности продуктов питания.
Организация выхода и завершающие штрихи
Какие бы входные механизмы ни использовались, их нужно в обязательной мере теплоизолировать. Для теплоизоляции в данный момент лучше использовать пенополистирол, т.к. он способен выдерживать любые перепады температур и климатических условий, при этом не теряя свои первоначальные свойства.
Там, где двери (люк) соприкасаются со стенами, нужно обязательно проложить резиновый уплотнитель, который окончательно позволит создать полностью изолированную атмосферу в продуктовой яме. 2 трубы вентиляции в худшую сторону совершенно никак не сыграют.
В самом конце работы погреб своими руками засыпается грунтом, который можно даже не утрамбовывать. На таком подвале можно построить любое сооружение, вплоть до 2-х этажного дома. Но лучше – более легкие постройки, как поленница, чтобы быть уверенным, что не всплывут случайно сделанные ошибки через 50 лет.
Таким образом, погреб своими руками построить не так сложно, как кажется сначала.
