Качественно сделанное подвальное помещение под домом не создаст осложнений в будущем, при этом позволит использовать его в любых интересующих целях. Чаще всего строить этажи сверху уже нет никакого желания, а вот внизу один вполне возможно и собственноручно. Хотя нередко данное помещение используется просто как погреб, но в любом случае технология проведения работ всегда идентичная.
Подвал рекомендуется делать на стадии строительства самого дома,
Лучше всего сделать подвал еще на стадии строительства самого дома, но если время было упущено или дом уже приобретался в готовом состоянии, то вполне возможно и достроить подвал, хотя такое удовольствие потребует дополнительных усилий и финансовых затрат.
Стоит также отметить, что может быть 2 варианта входа в подвал – снаружи здания и изнутри. После того как здание было возведено, изнутри может быть сделан только подпол, но не полноценный подвал, т.к. работа предстоит слишком глобальная, а небольшой просчет может утянуть за собой все строение. Поэтому если здание уже закончено, то подвал лучше начинать делать снаружи.
При работе нужно обязательно еще обратить внимание, что по окончании подвал должен быть сухим.
Работы с землей
Схема вентиляции подвала.
- лопаты;
- тачка для грунта;
- балки деревянные;
- перфоратор;
- лом.
Первым делом нужно определиться, как будет выглядеть вход в подвал. Обычно используется стандартная входная дверь (устанавливается в 3-4 м от здания), как в одно из помещений дома, от которой плавно отходит лестница, а непосредственно у строения уже спускается на этаж ниже. Есть и вариант с вертикальной шахтой, в которой устанавливается приставная лестница: количество работы уменьшается, но вместе с этим уменьшаются и удобства при использовании.
Когда работы доходят до фундамента, следует укрепить положение дел дополнительной аркой, которая изначально выполняется из деревянных балок 100*100 в виде буквы «П» (идеально 2 такие подставки устанавливать в упор). После этого можно с чистой душой копать под полом здания. Во время выкапывания не будет желания соблюсти нормы прочности и сделать узкие коридоры (что вполне логично), поэтому на каждые 4 м² следует установить дополнительную деревянную балку, которая и будет служить временной опорной колонной.
По возможности при создании цокольных помещений не стоит задевать фундамент более 1 раза, потому что каждый такой раз может оказаться решающим. До плиты фундаменты можно доходить без опаски, но при этом не соприкасаться (когда строительство начинается с подвала, можно организовать одну сплошную постройку, а потом этого делать можно даже не пытаться).
Подвал с дренажной системой.
Все стены, пол и потолок в итоге выравниваются до идеально ровного состояния, чтоб можно было работать с бетоном без опасений за неучтенные ранее места.
На данном этапе можно организовать дополнительный выход из дома, если все еще есть желание сделать возможным попадание в подвал из помещения здания. В выбранном месте при помощи перфоратора в основании пола делается ряд отверстий по периметру будущего прохода.
Перед этим важно убрать с пола в выбранном месте все вещи, ковры, шкуры и поднять само половое покрытие. После того как периметр отмечен снизу, его следует доработать сверху и выровнять края провала.
Работа с полом и стенами
Схема устройства пола в подвале.
- раствор бетона М100;
- трубы дренажные;
- доска обрезная;
- молоток с гвоздями;
- лопата штыковая;
- керамзит;
- песок.
Если есть риск подтопления, то в полу можно проложить дренажные трубы и вывести их наружу. Если же рисков нет, то пол застилается песком на 5-7 см, после чего засыпается керамзитом на 10 см и стоит в течение 3-4 дней. Спустя отведенное время керамзит заливается бетоном и создается более или менее ровная бетонная плита. Идеально ровно сделать на данном этапе не получится, поэтому и стараться не стоит – можно просто создать идеально твердую поверхность, которая будет достаточно ровной, чтобы напоминать плиту.
Для стен делаются щиты из досок, которые станут опалубкой. Удобно в данном случае то, что щиты делаются только с 1 стороны, а со стороны грунта они не требуются. Изначально устанавливаются лишь 2 боковые стены, после чего они у оснований обкапываются для создания замков, и процедура заливки повторяется снова, но уже на оставшихся стенах, идущих перпендикулярно первым.
Армирующая решетка используется не обязательно, хотя все же желательно. Все стыки делаются при помощи сварочного аппарата без использования проволоки.
При особом желании боковые стены можно делать не монолитными, а из обычного цокольного кирпича, что будет немного дороже и дольше, но по уровню сложности гораздо легче. Разница в долговечности настолько незначительная, что можно смело не обращать внимания на данный параметр.
Работы с потолком:
Схема утепления подвала.
- балка дубовая;
- пленка полиэтиленовая;
- утеплитель;
- гвозди.
После работы со стенами щиты должны были остаться, но в данном случае делать бетонный потолок будет слишком сложно и ненадежно. Фактически придется переделывать все перекрытие между полом 1 этажа и потолком подвала, а в уже готовом здании это очень непростая задача. Оптимальный выход – это использование балок из красного дерева или дуба. Такие балки обладают достаточно высокими прочностными качествами и долговечностью, а теплоизоляцию, звукоизоляцию и термоизоляцию не составит труда создать по ходу дела (тогда надолго будет оставаться подвал сухим).
Не стоит забывать, что на 1 этаже все еще остается достаточно тонкая плита перекрытия, поэтому работы немного осложнятся.
Балки укладываются на стены подряд, причем попутно на балки крепится полиэтиленовая пленка. Данную работу желательно проводить по секциям, чтобы можно было добиться максимального эффекта. Между деревом и полом 1 этажа обычно остается 0,3-0,4 м пустого пространства.
После того как 1 секция застелена пленкой, в нее засыпается любой утепляющий заполнитель (чаще всего керамзит или пенополиуретан). После полного заполнения воздушной пазухи она закрывается той же полиэтиленовой пленкой, а новый слой пленки разворачивается для следующей пазухи. И так каждый раз, пока не будет завершена данная работа.
Там, где сделан люк между 1 этажом и подвалом следует сделать плавный переход и любую удобную лестницу (чаще всего используются винтовые из-за того, что занимают немного места и при этом достаточно удобны).
Завершение работы
Схема устройства подвала.
После того как завершена основная коробка помещения, в него нужно провести все необходимые системы. В самом начале проводится вентиляция. При наличии хотя бы одного постоянно открытого прохода за систему вентиляции можно не бояться, а подвал всегда будет сухой, хотя лучше подстраховаться и вывести трубу с противоположной стороны.
Современные пластиковые трубы не подвержены никаким химическим воздействиям, а при выводе их на свежий воздух можно и вовсе не бояться ухудшения атмосферы в помещении. Именно стабильные системы оборота воздуха делают подвал сухим.
Подача воды возможна при помощи того же насоса, который обеспечивает весь дом, а вот для отвода потребуется еще один, который будет способен пропускать через себя более крупные частицы до 15 мм.
Какую обстановку организовать внутри и какой дизайн использовать, решает каждый хозяин сам, ибо технические характеристики от этого уже не изменятся.
