При строительстве погреба перед каждым хозяином встает вопрос: сделать дверь самостоятельно или купить готовую конструкцию? Если вы живете на даче не круглый год, а вход в ваш подвал оборудован с улицы, то разумнее приобрести металлическую дверь заводского производства.
Для того чтобы максимально качественно изолировать погреб, дверь и коробку нужно сделать немного массивнее, чем стандартные.
Только она сможет гарантировать сохранность ваших запасов. Но в случае, когда вход в погреб расположен в доме или гараже, люди, обладающие достаточными навыками, могут справиться с проблемой самостоятельно. Тем более, что сделать это совсем не сложно.
Прежде чем начинать работу, необходимо выбрать материал, из которого будет сделана дверь. Некоторые мастера советуют использовать для этого обычную ДСП. Но эксперты рекомендуют делать двери только из массива хвойных пород дерева: сосны, лиственницы, ели или кедра. Такая древесина обладает большей устойчивостью к воздействию влаги и перепадам температур. Нельзя забывать о том, что в погребе температура воздуха значительно ниже, чем в доме, а влажность – выше.
Размеры дверной створки определяются, прежде всего, размерами дверного проема.
Обычно двери, ведущие в подвал, делают несколько ниже, чем входные или межкомнатные.
Оптимальными считаются размеры высотой в 150-180 см и шириной в 65-70 см. При этом и саму дверь, и ее коробку делают несколько более массивными, чем стандартные, чтобы максимально изолировать подвальное помещение.
Изготовление однослойной двери
Для изготовления вам понадобится:
Схема устройства деревянной двери.
- шпунтованная доска (толщиной 40-60 мм);
- квадратный деревянный брус (сечением 50 мм х 50 мм);
- влагоотталкивающая фанера или ДВП;
- теплоизоляционный материал;
- материал для внешней обшивки двери;
- олифа;
- столярный клей;
- циркулярная пила;
- столярный инструмент и крепежи.
Для того чтобы сделать дверь в погреб, которая прослужит вам долгие годы, разумнее взять шпунтованные доски.
С помощью ножовки опилите доски необходимых вам размеров. Обработайте каждый отрезок антисептической пропиткой или олифой. Перед сборкой для дополнительной прочности можно промазать стыки соединений (шип-паз) столярным клеем. Пока клей сохнет, будущую дверь лучше стянуть струбцинами.
Для того чтобы дверь не перекашивало, необходимо укрепить ее с помощью шпонок (горизонтального бруса) и подкоса (диагонального бруса). Для изготовления этой конструкции используют деревянный брус квадратного сечения. Длина шпонок определяется по ширине двери, длина подкоса зависит от того, на какой высоте вы решите установить горизонтальные крепежи. Обычно они фиксируются в верхней и нижних третях створки. Подкос располагается от правого конца верхней шпонки к левому углу нижней.
Схема устройства дверной коробки.
Можно сделать дверь, набив усиливающую конструкцию поверх столярного щит из шпунтованных досок. Но специалисты рекомендуют врезать ее в будущую створку. В таком случае в досках с помощью электрической циркулярной пилы делают паз, выставив диск под 60°.
Врезные брусья сажают на штифты (такой способ предотвращает рассыхание двери) или на клей. Торцы шпонок необходимо запилить на конус, иначе выступы будут мешать открывать дверь в погреб. Подкос запиливают под углом к шпонке с обоих концов так, чтобы не было зазора и внакладку крепят к доскам саморезами.
Дополнительная отделка однослойной двери
Если остановиться на этом этапе работ, то сквозь вашу дверь из погреба во внутренние помещения дома будет проникать холодный воздух, сырость и неприятные запахи. Чтобы этого избежать, необходимо оснастить створку дополнительной паро- и гидроизоляцией.
На внутреннюю сторону двери в качестве пароизоляции накладывают фанеру или ДВП, предварительно обработанную олифой. Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию погреба, дверь можно обить войлоком, пенополистиролом, рогожкой или минеральной ватой. Поверх теплоизоляции закрепляют лист ДВП, выпиленный по размерам створки, пластиковую панель или дерматин.
Схема изготовления дверного полотна.
Дверь, ведущая в подвал, должна быть снабжена герметизирующей окантовкой. Можно приобрести специальные окантовочные ленты, которые продаются в магазинах. Но для изготовления такого защитного бордюра подойдет и валик из свернутого в несколько слоев войлока. Некоторые мастера помещают войлок в разрезанный вдоль резиновый шланг и только потом обивают им дверь. Такие меры служат дополнительной защитой подвала.
Внешний вид двери зависит от предпочтений хозяев. Если для внешней обшивки вы использовали ДВП, то створку можно дополнительно покрасить. Но проще использовать готовые пластиковые панели. Их декоративный рисунок индивидуально подбирается под конкретный интерьер.
Если вы хотите, чтобы ваши двери выглядели аккуратнее, то можно использовать декоративные деревянные или пластиковые накладки и блоки.
Изготовление двери на раме
Конструкция двери на раме проще в изготовлении и выглядит гораздо лучше с эстетической точки зрения. Но у нее есть ряд существенных недостатков. В условиях повышенной влажности (весной или осенью, при зимней оттепели) такие створки могут деформироваться, и их защитные функции ухудшаются.
Но можно сделать дверь с дополнительным утеплением и гидроизоляцией. В таком случае перед облицовкой рамы внутреннее пространство заполняют теплоизоляционными материалами. Чаще всего используют пенополистирол или минеральную вату. Все деревянные детали перед окончательной сборкой обрабатываются олифой.
Для изготовления вам понадобятся:
Схема деревянной двери с рамой.
- измерительная рулетка или сантиметровая лента, линейка-угольник;
- шуруповерт;
- ножовка по дереву или циркулярная пила;
- дрель со сверлами по дереву;
- столярная стамеска;
- струбцины;
- наждачная бумага разной зернистости;
- деревянный брус квадратного сечения;
- ДВП (2 листа);
- столярный клей;
- крепежные элементы (саморезы, шурупы).
Следите за тем, чтобы брус, предназначенный для изготовления двери, был хорошо просушен. Лучше всего для двери в погреб подходит сосна, так как она наиболее устойчива к перепаду температур и воздействию влаги. Клей можно использовать как столярный, так и обычный ПВА.
Размер створки определяется по размеру дверного проема и коробки с учетом незначительных зазоров – по 2-3 мм с боков и сверху двери, 8-10 мм снизу.
Сборка дверной рамы
Из бруса напиливают 4 заготовки: 2 длинные (высота дверного полотна) и 2 короткие (ширина двери). Собрав раму «на черновую» (не закрепляя элементы), делают разметку под выборки. Сначала выборки выпиливают ножовкой или на циркулярной пиле, затем доводятся стамеской. Места стыков можно сделать в виде буквы «Г» – это самый простой вид выборки. При желании их оформляют в виде букв «П» или «Т». Такое крепление более надежно и долговечно.
Следите за тем, чтобы между торцами деталей не было значительных щелей. Все кромки обрабатываются крупнозернистой наждачной бумагой. Стыки промазывают клеем и соединяют, стягивают струбцинами и крепят саморезами. После этого струбцины снимают. Перед установкой крепежей брус разумнее рассверлить, чтобы он не треснул. Шляпки саморезов лучше всего утопить в дерево, насверлив место под шляпку сверлом большего диаметра.
Далее напиливают поперечины, которые будут служить ребрами жесткости. Необходимое количество диагоналей определяется самим мастером. При конструкции с одной поперечиной дверь получается более легкой, но менее устойчивой. Диагонали крепятся с помощью проклеенных выборок. В этом случае брус выпиливается с учетом места под крепления (половины ширины вертикальной перемычки рамы). Но если толщина бруса не позволяет использовать такой способ усиления, то диагональ фиксируют как вставку, закрепляя на 2 самореза – сверху и снизу.
Все соединения должны быть выполнены на одном уровне, без перепадов высот и выступов.
Облицовка подвальной двери
Когда рама полностью готова, а клей высох, можно приступать к облицовке двери для погреба. Сначала лист ДВП размечается по размерам рамы, затем выпиливают 2 заготовки. Для облегчения работ разумнее совместить угол каркаса двери с углом листа ДВП. Тогда придется сделать всего 2 распила.
Лист распиливается с помощью мелкой ножовки или столярного ножа-резака с гладкой стороны листа. Ножом необходимо сделать всего несколько проходов, а затем отломить обрезок. А вот электролобзиком такой материал лучше не обрабатывать. Можно повредить как инструмент, так и материал.
Варианты облицовки дверей деревянными рейками.
Торчащие на месте среза волокна состругиваются острым ножом и зачищаются наждачной бумагой. Обе заготовки (для внешней и внутренней обшивки двери) делаются одинаково.
Обшивка крепится к раме с помощью столярного клея и саморезов. Сначала укладывают первый лист ДВП, смазывают его клеем, сверху размещают раму, также промазав ее клеящим составом, потом накрывают второй заготовкой гладкой стороной вверх. Места склейки стягивают струбцинами. По периметру конструкцию закрепляют короткими саморезами на расстоянии примерно в 12-15 см друг от друга.
Предварительно рассверливать места под крепление саморезов не нужно, так как ДВП – материал мягкий. Крепления лучше всего устанавливать с помощью шуруповерта. Так вы выполните все работы более быстро.
В последнюю очередь, после полного высыхания клея, на боковой части двери с помощью стамески делают две неглубокие выборки под навесные петли.
Теперь створка полностью готова к установке. Но если вы хотите улучшить эксплуатационные характеристики двери, сделать все более качественно, то можно дополнить ее отделку герметизирующий прокладкой. Если внутрь уложен пенополистирол, то дополнительное внешнее утепление вам не понадобится.
