Как и чем можно откачать воду из подвала?

Наверняка большинство счастливых владельцев частных домов сталкивались с проблемой, как откачать воду из подвала и чем это лучше делать. Данная проблема является одной из самых актуальных, особенно в регионах, которые регулярно подтапливаются дождевыми водами.

Сушка подвала гаража с помощью свечи.

Существуют способы для отведения воды от подвала. Самый популярный – это создание внутренней и внешней дренажной системы.

Есть несколько вариантов, как и чем откачать воду, но все они основываются на приведенных ниже вариациях.

А уже после этого можно организовывать приямок и прорабатывать качество его работы.

Создание внешней дренажной системы

Материалы и инструменты:

Погреб с дренажной системой.

1. Труба дренажная.
2. Колодец смотровой.
3. Лопата штыковая.
4. Тачка для грунта.
5. Кольца и крышка бетонные.
6. Раствор бетона м 50.
7. Щебень.
8. Песок.
9. Геотекстиль.
10. Экскаватор.

Дренажная система – это система забора и отвода воды от дома. Для ее организации потребуется достаточно много сил и времени, т.к. использование техники сведено к минимуму. Именно наружная дренажная система является первичным защитником дома от воды.

Глубина залегания дренажа ровно на 0,4 м ниже фундамента. Ров вокруг дома копается лопатами, ширина рва – 1,2 м. Технику невозможно использовать из-за опасения повредить основание дома.

После того как основная траншея готова, можно с 4-х сторон делать прямые отводы по 5 м (допустимо при помощи экскаватора). Заканчиваются отводы еще большим углублением, которое по диаметру будет совпадать с закупаемыми бетонными кольцами.

На дно траншеи застилается геотекстиль. После чего прокладывается дренажная труба. Через каждые 7-10 м дренажная труба прерывается для установки смотрового колодца. А с углов дренажная труба отводится в бетонные коллекторы, куда приспускается на 30-40 см.

Вентиляция погреба в гараже.

Отличие дренажной трубы от любой другой – в ее гофрированной структуре и перфорированной поверхности. Гофра обеспечит некоторую податливость на изгиб и повышенные прочностные показатели, а перфорация служит для забора воды.

Смотровые колодцы нужны для слежки за выполнением работы дренажной системой. Если дренаж засоряется (что почти невозможно), то его следует вскрыть и очистить песок от налета.

Далее труба засыпается слоями:

1. Крупный щебень. Слой заканчивается за 10 см до начала плиты фундамента.
2. Песок. Непосредственно до фундамента.
3. Крупный щебень. За 15 см до поверхности грунта.

Непосредственно под домом щебень заливается сверху бетонной отмосткой, а после ее затвердевания окапывается на ширину штыка и засыпается любым крупным каменным заполнителем, который будет приятен глазу.

Остается достаточно длинный тоннель глубиной 15 см, который удобно использовать для ливнестока.

Изготовление внутреннего дренажа

Материалы и инструменты:

1. Лом.
2. Труба дренажная.
3. Бур для бетона или перфоратор.
4. Раствор бетона.
5. Глина.
6. Сталь листовая.
7. Решетки стальные.
8. Геотекстиль.

Схема подключения насоса.

Если бетонные полы уже сделаны, но их придется полностью демонтировать. Сделать бы это пришлось и в случае изготовления приямка, но для дренажа работы будут более глобальные, т.к. полы снимаются полностью. Если же будет изготовлен приямок, то внутренний дренаж делать не нужно.

Внутренний дренаж удобно изготавливать, если внешний пролегает гораздо ниже намеченной линии, т.е. работы велись не по отношению к фундаменту, а по отношению к бетонному основанию подвала. Иначе воды станет некуда сбрасывать.

После того как разбито бетонное основание и земля очищена от мусора, можно начинать работу. Изначально пол застилается геотекстилем. Дренажные трубы проходят с шагом в 0,5 м от одной стены к другой. Около 2-х противоположных стен идут 2 дренажные соединительные трубы, которые объединяют все между собой.

Трубы эти выводятся наружу сквозь бетонную стену. Чтобы это сделать, потребуется пробурить бетон слегка под углом. Таким образом, дренаж будет иметь 2 отвода с противоположных сторон, которые будут идеально справляться со своей работой.

После трубы снизу прихватываются глиной. Глиняные замки должны выровнять трубу от середины донизу, чтобы соединение с полом имело 90°. Теперь трубы можно обложить тонкими листами нарезанной жести или листовой стали. Нужно это, чтобы бетон не попал в трубу и не повредил дальнейшей работе.

Теперь льется раствор бетона м100. Высота заливки должна превышать трубу на 1-2 мм. На саму трубу в свою очередь укладывается тонкая стальная решетка на эти самые 1-2 мм и немного утапливается в бетоне.

После застывания бетона (15-18 дней) можно полноценно использовать подвал, не боясь затопления. Если вода и попадет в помещение, то сама будет откачиваться практически моментально через дренажную систему.

Приямок: что это такое?

Материалы и инструменты:

1. Лом.
2. Лопата штыковая.
3. Кирпич полнотелый.
4. Раствор цемента.
5. Ведро из нержавеющей стали.
6. Рулетка.
7. Прут армирующий.
8. Сварочный аппарат.
9. Болгарка.

Изготовление дренажной системы – это мероприятие хорошее, но весьма хлопотное и дорогое. Если нет желания вкладывать большие деньги, то можно заменить конструкцию на более простую, хоть и менее удобную – приямок.

Ровно в центре подвала выкапывается яма, имеющая форму куба, которая по объему равняется 1 м³. Если подвал имеет большую площадь, то можно немного углубить яму, но при этом стенки должны быть идеально ровными, а дно идет в виде воронки, увеличивая глубину к центру.

Устройство дренажного насоса.

По центру ямы в самом низу делается еще 1 углубление, но уже с таким расчетом, чтобы поместить туда 1 ведро из нержавеющей стали. Ведро по бокам тщательно утрамбовывается грунтом, а сверху выравнивается.

Стены приямка выкладываются в полкирпича (используется полнотелый кирпич), после чего вся яма покрывается цементом в 2 см толщиной. На стенах и дне не должно остаться ни одного просвета, а соединение с полом по возможности должно выглядеть монолитным.

Пока цемент будет застывать, нужно уложить армирующую решетку из самой толстой арматуры, какая только будет найдена. Шаг у армирующих прутьев будет 30 см, чтобы в получившуюся ячейку можно было запросто погрузить и изъять насос.

Используется любой погружной насос, которому не страшно попадание воздуха с водой и мелких частиц до 15 мм (лучше всего использовать модели с измельчителем). Еще 1 требование, которое должно быть соблюдено, – наличие поплавка, который автоматически включает и выключает насос.

Схема осушения подвала.

Для того чтобы обеспечить сток воды в приямок, нужно организовать канавки 3-5 мм в полу. Удобнее всего для этой цели использовать напольную плитку, но если таковой возможности нет, то пол можно покрыть слоем цемента нужно толщины. Перед тем как заливать раствор, по полу прокладывается соответствующий рисунок из труб или каких-либо крупных подручных средств. Тогда получатся идеальные водозаборные канавки, которые обеспечат подвод воды, куда требуется.

На создание приямка, работающего без вмешательства человека, потребуется суммарно 2-2,5 недели, с учетом застывания раствора цемента.

Экстренные работы на крайний случай

Материалы и инструменты:

1. Насос погружной.
2. Ведро.
3. Лом.
4. Лопата совковая.
5. Лопата штыковая.

Бывают такие ситуации, когда по различным причинам человек не успел организовать систему откачки воды, а после затопления нужно срочно избавляться от оной в подвале.

Самый быстрый способ откачать воду

В каждом полу есть неровности, и на этот раз это к лучшему. Строительный пылесос или фекальный насос с возможностью пропуска твердых элементов до 35 мм будут кстати. Трубка он насоса опускается одной стороной в углубление, а с другой – заполняется емкость. В некоторых моделях можно и вовсе вывести трубку с обратной стороны, чтобы выпускать воду поодаль от дома.

Такой способ можно считать самым быстрым, потому что откачать воду из подвала можно за считанные часы.

Импровизированный приямок. После того как данный вариант будет использован, нужно быть готовым сделать именно в этом месте приямок. В выбранном месте ломом разбивается пол и делается отверстие в земле, после чего туда устанавливается ведро на 5-8 л. Тут уже не потребуется столь сильный насос, который мог бы пропустить через себя твердые элементы до 35 мм, а вполне хватит на 15 мм.

Такой вариант чуть больше времени займет, чем первый, но обяжет провести работу по изготовление приямка, т.к. в пробитое место в любом случае просочилась вода.

Удаление воды вручную. Данный вариант используется в том случае, если совершенно нет ничего, чем откачать воду из подвала. При помощи совковой лопаты и ведра раз за разом собирается и выносится вода. Тут не потребуется никаких современных электротехнических разработок. Работа достаточно долгая и сложная, но, если нет насоса, придется ее выполнять. К примеру, чтоб выкачать 3 м³ воды таким способом, уйдет 375 ведер на 8 л, т.е. бегать придется целый день.