Подземный погреб своими руками

Погреб и основные требования к нему

Погреб – это одно из самых важных мест в любом доме.

Схема погреба.

В погребе сохраняются продукты питания, закатки и т.п. продукты, которые необходимы человеку для выживания и комфортного существования.

Назначение у погребов бывает разное, они имеют различную структуру внутри, но основные элементы обустройства везде одинаковы.

Перед тем как начать обустройство погреба, нужно удостовериться в целесообразности данного процесса. Есть определенные стандарты, которым должен соответствовать любой погреб, вне зависимости от его местоположения и назначения:

1. Глубина залегания погреба под поверхностью земли минимум 2,5-3 м.
2. На погребе должна находиться легкая постройка, будь то сенница или поленница. Если ставить капитальное строение, то его фундамент должен значительно выступать за пределы подвала, чтобы не случился неожиданный обвал. Жилые постройки лучше не ставить на подвал, т.к. от него исходит холод на ноги, что плохо для здоровья.
3. Погреб должен быть достаточно узким и длинным. Прямоугольная форма является обязательным условием, чтоб достичь максимальной прочности и вместительности. Обычно за оптимальную ширину принимается 1,75 м + – 0,25 полезного пространства.
4. Не должно быть подшкурных вод, которые могут повредить помещение.

Подготовка самого погреба

Схема вентиляции погреба в гараже.

Понадобятся:

• ножовка по дереву;
• доска обрезная;
• молоток с гвоздями;
• прут армирующий 12 мм;
• аппарат сварочный;
• болгарка;
• битый кирпич;
• раствор бетона м200 (1 цемент, 3 ПГС, вода).

После того как подобрано место, которое отвечает всем требованиям погреба, нужно начать его подготовку к эксплуатационному состоянию. Начинается все с выкапывания котлована и обустройства стен.

Схема расположения подвала.

Самым первым шагом будет работа со стенами. Для этого потребуется сделать 2 деревянных щита (изготавливаются из обрезной доски) опалубки, которые устанавливаются на 0,3 м от стен. Щиты связаны между собой перпендикулярными досками, которые будут служить ребрами жесткости. Со стороны грунта не нужна опалубка. Высота опалубки будет ровно по высоте будущих стен помещения, но никак не до основания грунта.

Армирующий каркас в данном случае будет представлен всего одной обрешеткой, но достаточно массивной. Сама обрешетка собирается на ровной поверхности на земле. Шаг между прутьями будет всего 0,2 м, чтобы обеспечить максимальную прочность, а вот соединять прутья между собой лучше всего при помощи сварочного аппарата (дальнейшая работа будет проходить, скорее всего, руками, без техники, поэтому вязка окажется ненадежной).

Схема гидроизоляции в погребе.

Донная часть засыпается битым кирпичом, но не стоит особо усердствовать, т.к. он нужен исключительно с целью недопущения соприкосновения армирующего каркаса и грунта. Песок в данном случае не потребуется.

Раствор следует заливать достаточно осторожно, причем желательно попеременно с каждой стороны, чтобы давление на удерживающую равновесие конструкцию создавалось идентичное. На полное застывание обычно нужно 3 недели, но работу продолжать можно уже спустя 2 недели.

При помощи лопаты (если есть саперная, то вовсе идеально будет) делаются в земле замки, которые позволят ухватить последней плитой 2 предыдущие. Опалубка, в свою очередь, заступает на 10 см внутрь помещения. Таким образом, стены после застывания будут взаимно друг друга удерживать в идеальном вертикальном положении.

Внутренний дренаж и завершение пола

1. Труба дренажная.
2. Ножовка.
3. Бур.
4. Пластины металлические.
5. Пластины перфорированные из нержавеющей стали.
6. Раствор бетона м200 (1 цемент, 3 ПГС, вода).
7. Гравий \ щебень.
8. Песок.

Внешний дренаж лучше вовсе не делать. Если в нем есть повод, то лучше сразу использовать портландцемент для создания внешних стен. Иначе вода все равно рано или поздно сделает свое пагубное дело. Идеальное решение – это переместить погреб в другое место.

Внутренний дренаж делается еще до того, как будет залит пол. Дренажные трубы прокладываются по площади помещения продольными параллельными линиями с шагом в 0,4 м. Желательно при этом соблюдать небольшой уклон в 5-7 °, который ни на что не повлияет, а вот влагу позволит направить верно.

Схема устройства погреба под домом.

Если песчаной подушки нет, то ее следует создать в том месте, куда, собственно, и идет отвод. Скорость пополнения влаги предельно низкая, а вот всасывание ее в землю происходит быстро, поэтому достаточно всего 0,7-1 м глубины отверстия, которое проделывается ручным буром. В отверстие на 1/3 засыпается песок, 2/4 гравий, а оставшееся пространство занимается дренажной трубой, которая и будет отводить влагу.

Перед заливкой пола дренажные трубы обкладываются с 2-х сторон вертикальными металлическими пластинами, которые впоследствии снимаются. Деревянные займут слишком много места, поэтому их использовать не получится. Важным моментом в установке пластин будет их начало, которое берется ровно от центра трубы. Если этого получится достичь, то про влагу на полу и ее негативное воздействие можно забыть вовсе. В противном случае результат будет не сильно отличаться.

Сама по себе дренажная труба достаточно прочная на слом, т.к. имеет гофрированную структуру, но лучше воспользоваться перфорированными решетками из оцинкованной или нержавеющей стали, чтобы закрыть ее сверху. Такой ход позволит создать видимость идеально ровного пола. Материал, из которого изготовлена труба, со временем не испортится, поэтому решетки можно смело утапливать в бетон и не бояться, что снова придется разбирать.

Завершение работы

Естественное освещение подвала.

Потребуется:

• труба пластиковая с крепежными элементами (не ржавеет в грунте);
• лопата совковая;
• тачка для грунта;
• грунт;
• доски дубовые;
• пакля;
• нож;
• двери;
• резиновые прокладки для дверей.

В дальних углах выводятся трубы, которые будут служить для циркуляции воздуха. Т.о. получится избежать плесени и вредоносной атмосферы внутри помещения. Труба поднимается не просто к поверхности грунта, а немного возвышается над ней (высота должна превышать отметку, до которой обычно доходит уровень снега зимой). Конец трубы выполнен не просто в виде отреза, а сначала изогнут, чтобы открытая часть смотрела вниз, причем последний поворот не менее 20 см. Это позволит защитить подвал от искусственного попадания влаги извне. На конце крепится металлическая сеть с предельно мелкой ячейкой, чтобы даже самые маленькие насекомые не могли попасть туда, где им не место. Процесс обустройства вентиляции является в данном деле самым простым.

Проект погреба для хранения продуктов.

По стенкам сверху укладываются дубовые доски (дуб лучше всего сохраняется во влажной среде). Не обязательно использовать обрезные доски, но тогда нужно полностью очистить кору и обработать от насекомых. Иначе доски будут ненадежными.

Для уверенности можно все соединительные швы у досок закрыть паклей. Для этого потребуется пакля, нож и немного терпения. В этом случае уже никто и ничто не сможет потревожить с этой стороны погреб.

Сверху все засыпается землей. При засыпании не стоит забывать и про выход из погреба, чтобы случайно не сделать лишнего. Как оформить выход – каждый решает сам. Кто-то делает вертикальный спуск «шахта» и устанавливает в него переносную лестницу, другие делают плавный спуск по ступеням из земли, третьи повторяют идею вторых, но бетонируют стены и ступени для уверенности. Сколько человек, столько и идей. Выход из погреба делается по возможности герметичный, а для этого желательно воспользоваться резиновыми прокладками.

По итогам такого обустройства получается качественный погреб с хорошей вентиляцией, в который не проникнет ни одно насекомое или грызун. Внутреннее оформление и мебельное обустройство погреба своими руками каждый избирает по своим желаниям – кому-то нужны винные бочки, кто-то ставит полки с закаткой, некоторым ближе выращивание грибов, а другие хранят овощи для посадки и питания.